Перепрививка плодовых деревьев

Бывает, что дерево, посаженное на участке, не устраивает вас: или вкус у плодов не подходит, или их качество не удовлетворяет, или срок созревания... Однако не торопитесь корчевать такое дерево — его еще можно перепривить.

Чтобы выращивать слабозимостойкие сорта яблони и груши в регионах с суровыми зимами, их нужно прививать на устойчивые штамбо- или скелетообразователи. И в первом, и во втором случае не обойтись без знания способов прививки.

Для прививки используют черенки, нарезанные с однолетних ветвей (приросты прошлого года). Обычно их заготовляют в декабре, можно и позже, но до того, как на деревьях начнут набухать почки. Правда, при этом увеличивается опасность повреждения ветвей морозами.

Для нарезки черенков следует выбирать хорошо развитые приросты длиной не менее 30–40 см — слаборазвитый привойный материал резко снижает шансы на успех.

Хранят черенки связанными в пучки в подвале при температуре −2...+2 °C, прикрыв нижнюю часть (приблизительно треть) влажным песком или опилками. Очень важно, чтобы к моменту проведения прививки почки на черенках не тронулись в рост.

Лучше всего удается прививка черенком у яблони, груши, сливы, алычи. Сложнее перепривить вишню, черешню, абрикос. Очень тяжело поддается перепрививке персик.

Оптимальный возраст перепрививаемых деревьев — до 10 лет. Более старые деревья, особенно косточковых пород, перепрививать в большинстве случаев не стоит: во-первых, прививка хуже приживается, а во-вторых, из-за того, что нужно срезать большие ветви, резко нарушается биодинамическое равновесие между надземной частью и корневой системой дерева.

Для перепрививки годятся здоровые, с неповрежденными штамбами и основаниями скелетных ветвей деревья с однолетним приростом не менее 20–30 см.

Прививаемые ветви непосредственно перед прививкой обрезают на расстоянии З0-50 см от ствола (дальше — для нижних, ближе — для верхних ветвей). Молодое дерево (до 4–6 лет) можно полностью перепривить за один год. Более взрослые деревья перепрививают в два приема по одной из схем:

1. первый год — нижний ярус, второй — верхний;
2. первый год — южная сторона дерева, второй — северная.

Известно множество способов прививки черенком, из которых практическое значение имеют лишь несколько. Мы рассмотрим способы, чаще всего применяемые при перепрививке плодовых деревьев: улучшенную копулировку, прививку за кору и врасщеп.

Улучшенную копулировку применяют, если ветвь и черенок привоя приблизительно равны по толщине. Время проведения — до начала сокодвижения. На черенке привоя острым прививочным ножом делают косой срез длиной в 3–4 раза больше его толщины.

Срез выполняют одним плавным движением, чтобы он получился гладким, без завалов и перекосов. На ветви подвоя делают срез такой же длины. Отступив на треть от острого конца среза, на обоих срезах делают зарезы-язычки, заглубляя нож почти параллельно оси ветви.

Привой укорачивают, оставляя на черенке 3–4 почки (от верхнего конца среза). Компоненты соединяют, заводя язычки друг за друга. Если прививаемая ветвь толще привоя, привойный черенок сдвигают к одной из сторон среза подвоя, чтобы камбиальные слои совпали хотя бы с одной стороны (камбий находится на границе древесины и коры). Место соединения плотно обвязывают пленкой. Торец черенка замазывают садовым варом.

Прививка за кору

Прививку за кору проводят в начале активного сокодвижения, когда у дерева хорошо отделяется кора и. (от начала распускания плодовых почек до начала цветения породы в данной местности).

Перепрививаемая ветвь может быть различной толщины — от 1 до 10 см. Ее обрезают в месте прививки, срез зачищают ножом. На черенке привоя оставляют 3–4 почки и делают косой срез (как при копулировке, только без зареза).

На прививаемой ветви, от самого торца, делают продольный разрез коры на длину среза черенка. Черенок вставляют в разрез, место прививки плотно обвязывают полимерной пленкой.

Торец среза ветви и щели возле черенка замазывают садовым варом. Пластилин для этой цели менее пригоден, поскольку он плохо прилипает к влажной древесине и не изолирует ее во время сокодвижения.

Садовым варом покрывают также конец черенка. Если ветвь тонкая (диаметр меньше 2 см), прививают один черенок, располагая его с верхней или с боковой стороны ветви (не с нижней!), если толстая — несколько черенков, располагая их на расстоянии 3–4 см друг от друга.

Прививка врасщеп

Прививку врасщеп применяют при толщине ветви от 3 до 10 см. Торец срезанной и зачищенной ножом 1. ветви раскалывают острым топориком по диаметру или хорде на глубину 5–7 см. Иногда древесину только откалывают (прививка в полурасщеп). Раскол фиксируют клинышком.

На нижнем конце черенка привоя с противоположных сторон делают два косых среза так, чтобы они образовали клин. Приготовленные черенки с тремя-четырьмя почками вставляют в образовавшиеся щели, следя за тем, чтобы у прививаемых компонентов совместились камбиальные слои. Фиксирующий клинышек убирают.

Место прививки обвязывают пленкой и замазывают варом, как при прививке за кору, не забывая и о концах черенков. Если щель после раскола на срезе ветви получилась большая, ее можно сначала закрыть полоской древесины или коры, а затем замазать садовым варом.

Прививку врасщеп, как и улучшенную копулировку, проводят до начала сокодвижения. Следует учитывать, что прививка черенком врасщеп, особенно у косточковых культур, в большинстве случаев менее эффективна, чем прививка за кору. Поэтому применять ее целесообразно только тогда, когда известно, что кора на конкретном прививаемом дереве во время сокодвижения отделяется плохо, или нельзя сделать прививку за кору в нужные сроки (продолжительность оптимального периода прививки за кору обычно не более 7–10 дней).

Уход за прививками

Уход за прививками. Все боковые ответвления на перепрививаемой ветви, находящиеся на расстоянии 20–35 см от места прививки, во время ее проведения вырезают. Разветвления, расположенные ближе к стволу, либо удаляют, либо сначала сильно обрезают, а удаляют позже (через 1 —2 года).

При интенсивном росте прививки и, следовательно, утолщении ветви обвязка из пленки может врезаться в кору и образовать перетяжку. Поэтому приблизительно через месяц после начала вегетации обвязку нужно ослабить — снять пленку и снова аккуратно обвязать.

Чтобы защитить растущие побеги от поломок ветром, птицами, а иногда и внезапно выпавшим в мае снегом, при прививке за кору и врасщеп их подвязывают к специально прикрепленным к ветке планкам.

Все побеги старого сорта, вырастающие из спящих почек ниже прививки, удаляют по мере их появления, чтобы они не «перехватывали» питательные вещества, идущие на рост прививки.

Весной следующего года приступают к формирующей обрезке прививок. Среди побегов, выросших из почек черенка привоя, выбирают наиболее сильный и оставляют в качестве побега продолжения ветви. Остальные ветви, выросшие на этом черенке, укорачивают, соподчиняя их побегу продолжения.

Если для перепрививки использовали несколько черенков, то побег продолжения выбирают из побегов, выросших на черенке, расположенном на верхней стороне ветви, в крайнем случае — сбоку. Не следует выбирать побег продолжения из побегов, выросших из почек черенка, привитого с нижней стороны ветви: такая прививка в будущем может легко отломиться.

После выбора побега продолжения ветви и обрезки для соподчинения других приростов из почек данного черенка сильно укорачивают приросты, образовавшиеся из остальных черенков на прививке. Их оставляют расти еще на 2–4 года для лучшего заживления раны после обрезки ветви, ежегодно сильно обрезая, а потом срезают полностью.

• Камедетечение (гоммоз) плодовых: лечение, профилактика
• Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев на Севере