Размножение цветов: полезные советы

Размножение цветов (декоративных растений) в домашних условиях требует знаний и навыков. Если размножение семенами просто и привычно, то вегетативное размножение — черенками, отводками, луковицами, прививкой, делением кустов; что затрудняет процедуру.

Семенами размножают однолетние и двулетние цветы, а вегетативным способом — растения многолетние и травянистые кустарники, которые в особых случаях размножают семенами.

Размножение цветов семенами

Выбор в пользу размножения семенами зависит от длительности роста растения в умеренном климате. Если вегетативный период растения короткий — семена высевают в открытый грунт, а если длительный — методом выращивания рассады в теплицах и парниках.

Посевом семян в открытый грунт размножаются растения:

1. не выдерживающие пикировки в начале роста — обычно растения с сильно развитым стержневым корнем (например: мак, люпин);
2. с коротким вегетационным периодом (например: резеда, настурция, душистый горошек, фасоль);
3. хладостойкие, могущие переносить заморозки (например: ноготки, маттиола, кореопсис);
4. многолетники, зимующие в открытом грунте.

Растения, гибнущие от весенних холодов и заморозков, выращивают в защищенном грунте. Обычно период роста и развития «нежных» растений длительный, длиннее теплого сезона в умеренном климате. Вторую группу составляют все растения, не выдерживающие весенних низких температур.

Семена для посева берут проверенные, хорошо сформированные, с высокими посевными качествами. Семена должны быть свежими, но у табака наоборот, семена в 1-й год сбора имеют плохую всхожесть, а через год всхожесть значительно улучшается. Перед посевом семена надо проверить на всхожесть и чистоту.

Условия проращивания семян одинаковы для всех растений — нужно тепло, влага и воздух. Температура проращивания семян рознится — семена альпийских растений прорастают при нулевой температуре, а семена тропических растений — при +35-40 °C.

Обработка семян перед посевом нужна для ускорения всхожести семян. Сроки прорастания семян разные: от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет после посева. Долго не прорастают плоды и семена боярышника, кизильника, шиповника, липы, плодовых деревьев, многих видов пальм и других древесных пород. У пионов, флоксов и других травянистых многолетних растений та же проблема.

За посевами плодов и семян, прорастающих долго, трудно ухаживать, а в открытом грунте их можно и «потерять». Поэтому семена с длительным сроком прорастания обрабатывают перед посевом.

Методы предпосевной обработки семян:

• стратификация, или пескование;
• ошпаривание кипятком;
• механическое повреждение оболочек;
• обработка химическими препаратами;
• смена низких и высоких температур.

Стратификация семян. Семена перемешивают с влажным песком (1:3) или торфяной крошкой и хранят при температуре +2-5 °C до весны (начала посева). Хранят в ящиках, горшках или мешках, в подвале, простенке, хранилище или же закапывают в снег. Зимой семена берегут от переувлажнения и плесени, предупреждая гниль. Продолжительность стратификации для семян зависит от вида растения. Например, для семян шиповника, требуется 7–8 месяцев.

Механическое повреждение семян пальмы делают надрезанием или надпиливанием оболочки. Надпиливают аккуратно, сохраняя зародыш целым и невредимым. Некоторые семена перетирают с крупнозернистым песком.

Химическая предпосевная обработка требуется семенам пальм, пионов и других декоративных растений. Семена вымачивают в растворе серной или соляной кислоты до размягчения оболочки. Крепость раствора — 2-3%. Семена можно вымачивать в хлорной воде 10–12 часов. Раствор готовят из расчета 2–3 капли хлорной воды на стакан. Химпрепараты ускоряют прорастание и улучшают всхожесть старых семян.

Методика посева семян зависит от потребности: мелкие семена сеют вручную (с ладони, из пакета, бутылки с пробкой), а крупные семена сажают в лунки, рядки или разбрасывают по поверхности почвы.

Равномерно распределить семена по поверхности почвы — главная задача сеятеля. Трудно равномерно распределить мелкие семена глоксинии, бегонии, примулы и кальцеолярии. Мелкие семена темного цвета, они сливаются с поверхностью почвы, становятся невидимыми.

Мелкие семена рекомендуется высевать на слой снега, уложенный на поверхности земли. При посеве семян на снег поливать нет необходимости — при таянии снега они вместе с влагой втягиваются в землю. Если снега нет, то мелкие семена высевают на почву покрытую белым песком, а затем орошают из опрыскивателя.

Клещевину, фасоль, душистый горошек и другие растения гибнущие при пересадке высевают сразу в горшки.

Глубина заделки семян зависит от величины. Правило таково: семя должно быть покрыто слоем почвы, равным толщине семечка. Самые мелкие семена вообще не заглубляют, например посевы семян левкоя и цинерарии слегка засыпают песком и накрывают бумагой.

Время посева семян зависит от типа растения и цели цветовода. Для ранней срезки и при селекционной работе, семена сеют раньше, чем для массовой срезки и позднего цветочного оформления.

Посевы семян в открытом грунте бывают: весенние, сверхранние весенние и подзимние.

Растения закрытого грунта выращивают посевом семян в ящики, плошки, в грунт стеллажа или парника, используя посевные или пикировочные ящики размером 60×30×5 см.

Рекомендуемый состав почвосмесь для рассады:

• Универсальная, для летников и многолетников — компостная земля и 1/5 часть песка или 1 часть садовой земли (огородной, с открытого грунта), 1 часть перегнойной и 1/5—1/8 часть песка.
• Для левкоя, астр, гвоздики Шабо — легкая дерновая земля или тяжелая дерновая и 1/4 песка;
• Для бегонии, примулы, цикламенов, цинерарии — 1 часть листовой земли, 1 часть перегнойной и 1/5 часть песка или 1 часть дерновой, 1 часть листовой, 1 часть перегнойной и 1/5 часть песка;
• Для азалии, рододендрона, эвкалипта, вереска — 1 часть вересковой земли, 1 часть торфяной и 1 /5 часть песка;
• Для пальм — часть дерновой земли, 1 часть перегнойной и 1/5 часть песка.

Мелкие семена бегоний, кальцеолярий, примул, глоксиний сеют в измельченную землю, пропущенную через сито с отверстиями 2–3 мм; для остальных, более крупных,— 4–5 мм. Почва пылевидной структуры непригодна для посева семян — она быстро уплотняется.

На дне ящика делают дренаж из глиняных черепков, укладываемых на водоотводящие отверстия выпуклой стороной вверх, и крупнозернистого речного песка наполовину с волокнистой дерновой землей слоем 8–10 мм.

Ящик заполняют доверху землей и уплотняют. Излишек земли срезают дощечкой, проводя ею по краям ящика. Землю в ящике слегка утрамбовывают деревянной трамбовкой так, чтобы края его выступали над поверхностью земли на 8–10 мм. Перед посевом землю в ящике поливают.

Вегетативное размножение: черенками, отводками, делением куста

Вегетативное размножение цветов, в отличие от «бескровного» размножения семенами, предполагает срезание плоти растений острым ножом или лопатой и укоренение их на новом месте. При вегетативном размножении максимально полно передаются генетические особенности сорта.

Черенкование

Черенкование — популярный прием вегетативного размножения декоративных растений. Черенки срезают с различных частей растения, стебля, листьев, корней.

Стеблевые черенки срезают острым ножом с верхних частей побегов весной, во время роста (у травянистых растений), и летом, в период вызревания побегов (у древесных пород).

У большинства вегетативно размножаемых растений черенки срезают с любого растущего побега (верхнюю часть основного побега или же из кроны, с боковых ветвей). У некоторых растений черенки берут только с верхушек прикорневых порослевых побегов (хризантемы, гортензии).

Черенки гортензии, взятые с боковых побегов, обычно зацветают этим же летом (белые сорта) и медленно растут, поэтому при черенковании боковые черенки гортензии применяют только при недостатке черенков.

У некоторых растений хвойных пород наблюдается топофизис при черенковании. При топофизисе черенки, взятые с боковых ветвей, сохраняют их особенности — они ветвятся по одной плоскости, а новое растение сохраняет строение бокового побега и не образует симметричного, ярусного, расположения ветвей. Топофизис чаще всего встречается у араукарии, криптомерии, мамонтово дерево, подокарпус, куннингамии, а также карликовые формы пихт и елей.

У растений, склонных к топофизису, черенки берут только с верхушечного основного побега (побега продолжения), с лучших маточных экземпляров, наиболее типичных для данного сорта.

У растений с супротивным расположением листьев черенки срезают с 2–3 парами листьев перпендикулярно оси побега под узлом, а при очередном расположении — с 2–3 листьями, наискось против нижней почки:

• черенки гвоздики расщепляют внизу;
• короткие, боковые, тонкие, слабые побеги листопадных растений (калина Бульдонеж, роза и др.) режут с пяткой;
• у розы, гортензии и других крупнолистных растений большие листовые пластинки для уменьшения испарения наполовину укорачивают;
• срезанные черенки фикуса и других растений, содержащих млечный сок, погружают в теплую воду до прекращения его выделения. Черенки с неотмытым соком нередко загнивают.

Драцену, диффенбахию, филодендрон размножают кусочками ствола длиной около 5 см. Черенки древесных пород берут с однолетних побегов и реже — с двулетних; как правило, первые укореняются легче.

Некоторые растения размножают черенками с одной почкой. Для этого у гортензий, флоксов и других растений с супротивным расположением листьев побеги срезают на черенки с парой почек и каждый из них расщепляют пополам.

Листовыми черенками размножают бегонию Рекс, бегонию сорта Слава Лотарингии, глоксинию, эхеверию, лилию, сансевьеру и др.

Корневыми и корневищными черенками размножают драцену, бувардию, глицинию, а из травянистых многолетников — флокс, восточный мак, дицентру и др. Для размножения корневыми черенками ранней весной откапывают корни растений и нарезают на куски длиной около 5 см.

Субстрат для укоренения черенков

Крупнозернистый речной песок — лучший субстрат для укоренения черенков для большинства растений. Песок тщательно промывают от илистых и других примесей, меняя два-три раза воду. Конец промывания определяется прозрачностью воды.

В качестве субстрата для укоренения применяют:

• речной песок в смеси (пополам) с вересковой землей и крупноволокнистым торфом;
• чистую супесчаную волокнистую дерновую землю (для гвоздик Шабо, пеларгоний);
• речной песок в смеси (1:3) с садовой землей (для георгин, диффенбахий, драцен, филодендронов, корневых черенков всех растений).

Емкости для черенкования

Черенкование декоративных растений выполняют в ящиках, горшках, плошках или в грунте стеллажа, которые в зависимости от режима укоренения накрывают рамами, бумагой или же оставляют открытыми.

В ящиках, горшках и на стеллажах должно быть достаточное количество водоотводящих отверстий, исключающих возможность застоя воды, на некоторые укладывают один слой гравия или глиняные черепки выпуклой стороной вверх. После этого насыпают песок слоем 5–6 см, выравнивая его и уплотняя.

Маркером на влажном песке размечают ряды с расстоянием между ними 3–5 см в зависимости от вида черенкуемого растения. Специальным колышком или маркером делают ямки, в которые опускают черенки.

Глубина посадки черенков травянистых растений — 0,5–1 см, вечнозеленых древесных пород— 1–2 см.

Черенки слегка обжимают пальцами или колышком, чтобы они прочно держались в песке. После этого их опрыскивают из лейки с мелким ситечком и укрывают рамами, за исключением черенков герани, филлокактуса и других «мясистых» растений, не требующих укрытия.

Черенки (куски стволов) драцен и других растений сажают в рыхлую садовую землю с примесью песка так, что только верхние концы остаются неприкрытыми землей. Корневые черенки полностью погружают в землю такого же состава.

Стимуляция образования корней

Для укоренения черенков необходимо наличие оптимальных факторов роста: тепла, влаги, света, воздуха.

Появлению корней у многих растений предшествует образование каллюса на нижнем срезе. Некоторые растения образуют корни из каллюса, а многие образуют их на стебле выше каллюса.

Благодаря химическим стимуляторам корнеобразования укореняют черенки даже трудно укореняемых растений, например душистой маслины, араукарии и др. Наиболее эффективны органические кислоты (индолилуксусная, индолилмасляная кислоты и др.).

Черенки трудно укореняемых растений перед посадкой опускают нижним концом в водный раствор одной из вышеупомянутых кислот. Раствор берут (по Правдину) очень малой концентрации (на 5–10 л воды 1 г бета- индолилуксусной кислоты). Черенки древесно-кустарниковых пород выдерживают в таком растворе в течение 1–2 суток.

Хорошие результаты по укоренению черенков при обработке их гетероауксином получены для:

• культурных сортов роз (100 мг на 1 л воды) —в течение 12–15 часов (в первой половине июля);
• сирени (100–150 мг на 1 л воды) — в течение 15 часов (в июне);
• туи (100–150 мг на 1 л воды) — в течение 20–24 часов (с августа до поздней осени);
• гортензий (50–100 мг на 1 л воды) — в течение 6 часов (январь — апрель);
• хризантем (70–100 мг на 1 л воды) — в течение 6 часов (февраль — апрель);
• гвоздик (50–70 мг на 1 л воды) — в течение 8–12 часов (январь — апрель и август).

Зеленые черенки погружают в раствор на 1/3 их длины, одревесневшие — на 2–4 см.

Вместо раствора можно использовать также ростовую пудру из 1 г талька или порошка древесного угля, смоченного 3 мг гетероауксина, и 2 мг альфа-нафталинуксусной кислоты; перед посадкой нижние порезы предварительно смоченных черенков обмакивают в пудру; 100 г ее достаточно для обработки 1,5 тыс. черенков.

Появились новые стимулирующие вещества, по эффективности превосходящие гетероауксин. К ним относятся препараты БФК-2, ТР-25, гиббереллин и др. Гиббереллин, например, ускоряет цветение душистого табака, однолетней астры, левкоя на 1,5–2 месяца.

Положительные результаты получены и в опытах с ноготками, настурцией, львиным зевом, петунией, сиренью и др. Для опытов брали рассаду с 2–3 настоящими листьями и ежедневно на верхушечную почку пипеткой наносили каплю водного раствора гиббереллина в концентрации 2,5 мг препарата на 1 л воды. Кроме того, семена многих растений, обработанные этим препаратом, прерывают период покоя и прорастают без предварительной подготовки.

Корнеобразование (укоренение черенков) у разных видов и сортов растений происходит с различной скоростью. Некоторые растения (альтернантера, колеус, седум и др.) быстро, в течение 3–5 суток, и хорошо укореняются. Другие же (большинство хвойных) требуют для укоренения нескольких месяцев. Образование каллюса не всегда означает, что черенок приживется. Встречаются и такие растения, которые хорошо образуют каллюс, но не дают корней.

Черенки теплолюбивых растений для укоренения требуют больше тепла. Фикусы, бегонии, гелиотропы и другие тепличные растения хорошо укореняются при температуре +25-30 °C. Хризантемы, седум, эхеверия успешно укореняются уже при температуре +12-14 °C или немного выше. Такие черенки не нуждаются в грунтовом обогреве.

Черенки укореняются быстрее и лучше при подогреве почвы трубами водяного отопления, которые монтируют под стеллажами, на стеллажах и в парниках под субстратом.

При подогреве почвы в парниках биотопливом увеличение концентрации СО₂ может погубить черенки, поэтому между горячим навозом и субстратом для укоренения (песком и пр.) должна быть прослойка (лист, торф и т. п.), способная поглощать углекислоту.

В время укоренения черенков надо поддерживать равномерную температуру — резкие перепады температуры приводят к загниванию черенков.

Влажность воздуха при укоренении черенков должна быть высокой. Влажность достигается не столько поливом, сколько систематическим опрыскиванием черенков, поливом проходов и смачиванием стеллажей. Песок должен быть всегда влажным, но не переувлажненным.

Опрыскивают (спрыскивают) черенки пять-шесть раз в день из лейки с самым мелким ситечком или пульверизатора. Опрыскивание сокращают после образования каллюса и с появлением корней до 1–2 в день. От пересыхания, особенно нижних слоев песка, как и от излишней сырости, черенки могут загнивать.

Черенки эхеверии и семпервивума содержат почти в сухом песке. Черенки сантолины, геран, хвойных растений поливают умеренно и почти не опрыскивают.

До появления каллюса теплицы, парники и другие места с черенками проветривают только утром и вечером, а при его возникновении проветривание усиливают. После образования корней рамы снимают.

Для укоренения требуется рассеянный свет, что достигается притенением черенков бумагой или редкой мешковиной, побелкой стекол меловым раствором. Притенение уменьшают с появлением каллюса и полностью прекращают после образования корней. В солнечные дни оставляют слегка притененными растения, не выдерживающие прямых солнечных лучей (гортензии и др.).

Укоренившиеся черенки нельзя долго держать в песке, так как из-за недостаточного питания они начинают «деревенеть», а из-за недостатка света тронувшиеся в рост побеги вытягиваются и слабеют. Укоренившиеся черенки следует высаживать в горшки с соответствующей землей.

Размножение цветов отводками побегов и стеблей

Размножение отводками побегов и стеблей выполняют тогда, когда другие способы размножения использовать нельзя. В цветоводстве применяют только воздушные отводки, остальные — значительно реже.

Драцены, кордилины, аралии, юкки, фикусы укореняют воздушной отводкой стебля. Весной и в начале лета ствол или ветвь под листьями надрезают, в разрез вставляют камешек; это место обертывают мхом, покрывают тряпкой и обвязывают бечевкой.

В тепличных условиях через 1–2 месяца корни пробиваются наружу, после чего укоренившуюся часть спиливают и пересаживают в горшки или кадки.

В дальнейшем для получения большего количества посадочного материала оставшийся ствол ранней весной в теплой и влажной теплице кладут горизонтально на стеллаж, и он по всей длине покрывается побегами из пробудившихся спящих почек. Через год их можно отводить воздушным способом.

Деление кустов и корневые отпрыски

Делением кустов размножают те растения, которые образуют отпрыски или поросль и хорошо разрастаются в стороны. Кусты разрезают так, чтобы каждая их часть имела почки возобновления и корни.

Можно также, не деля куст, отрезать от него отдельные отпрыски. Так размножают в закрытом грунте аспидистру, аспарагусы и ряд других растений; в открытом грунте — спирею, лох серебристый и травянистые многолетники (флоксы, астильбу, бадан, золотень, ирис, функию, шпорники и др.).

Агавы, алоэ, панданусы, некоторые виды пальм размножают корневыми отпрысками, в изобилии появляющимися вокруг маточного растения. Отпрыски отделяют весной.

Деление клубней и корневищ

Клубнями размножают георгины, а корневищами — канны. Клубни разрезают так, чтобы на каждой отделенной части имелся кусочек стебля с глазком.

Спящие почки у георгин настолько малы, что неопытному глазу их трудно распознать, а потому рекомендуется клубни сначала прорастить, а затем уж делить, чтобы на каждой отделенной части имелся хотя бы один побег. Ползучие корневища канн также делят после проращивания. Корневища некоторых видов ириса делят до прорастания. Таким способом можно размножать цикламены, глоксинии и др.

Размножение цветов луковицами и клубнелуковицами

Луковичные по своей природе делятся на 2 группы: вечнозеленые (кринумы, панкрациумы и др.) и листопадные с более или менее длительным периодом покоя (лилии, нарциссы, тюльпаны и др.).

Луковицы подразделяют на 2 группы: чешуйчатые, к которым относятся все лилии, и пленчатые — тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др.

Чешуйчатые луковицы, высаженные в открытый фунт, к осени образуют то или иное количество луковичек-деток. Чешуйки и листья (у лилии Харриза и др.), посаженные в марте или апреле в песчанистую землю, образуют у своего основания много мелких луковичек-деток. После появления первого листа их пикируют в ящики и до лета содержат в теплице или парнике, летом — на открытом воздухе, слегка притеняя, а зимой убирают в подвал или парник. Они зацветают на 2–3-й год.

У некоторых лилий (тигровой, бульбоносной, серноцветной и др.) на стеблях, в пазухах листьев, образуются воздушные луковички (бульбочки). В конце лета они опадают и осенью или весной прорастают. Их можно собирать и высевать в ящики и в грунт парника. В следующем году их высаживают в открытый грунт. Чешуйчатые луковицы оставляют в грунте на 3–4 года и больше.

Образование большого количества луковичек-деток можно вызвать искусственно. Для этого у луковиц (например, гиацинта) надрезают крестообразно донце или высверливают его, удаляя центральную почку. При таком размножении маточная луковица образует по всему срезу много деток, после чего она погибает.

Пленчатые луковицы выбирают из грунта после того, как на стеблях пожелтеют листья и наступит период покоя у луковиц, что в Средней полосе бывает (в зависимости от метеорологических условий лета) в конце июля — начале августа. Луковицы просушивают и сортируют по размеру на 3 разбора. В конце сентября — начале октября их высаживают раздельно по разборам; они должны укорениться до морозов, но не расти.

Луковицы лучше высаживать на легкие суглинистые, достаточно влажные, но не сырые, хорошо дренированные, питательные почвы. Свежего навозного удобрения они не выносят. На зиму, после промерзания почвы на 3–5 см, их целесообразно укрыть сухими листьями — слоем толщиной 15–20 см.

Луковицы тюльпанов, как правило, ежегодно пересаживают, сортируя их по разборам, в результате чего каждый год получают партию крупных луковиц первого разбора, пригодных к выгонке. Нарциссы обычно пересаживают через 3–4 года. Детки гиацинтов зацветают на 4–5-й год культуры, тюльпанов и нарциссов — через 2–3 года.

Некоторые виды ирисов (сетчатый и др.) образуют луковицы, которыми их размножают. Такие виды хороши для ранней выгонки.

Гладиолусы, монтбреции и шафраны (крокусы) размножают клубнелуковицами. Клубнелуковица — это укороченный, утолщенный, подобно клубню, стебель, несущий в верхней части утолщенные, аналогично луковице, листья будущего года с зачатком цветка в центре, защищенного этими листьями, и с почками в их пазухах. Снаружи все это образование заключено в отмирающие чешуи нынешнего года и имеет вид луковицы. Корни развиваются из нижней утолщенной части клубнелуковицы.

Клубнелуковица, образуя новую клубнелуковицу, сама отмирает. Новые клубнелуковицы в том же году образуют детки. Клубнелуковицы гладиолусов и монбреций осенью выкапывают, сортируют по разборам и хранят в песке или россыпью в ящиках, на стеллажах в подвалах, в прохладных теплицах.

Клубни клубневых бегоний и глоксиний хорошо сохраняются в торфяном порошке. Глубина посадки корневищ, луковиц и клубнелуковиц в зависимости от их размеров различна:

• корневищ ландыша — 2,5 см;
• луковиц сциллы — 3,5-5 см;
• мускари и крокуса — 5-7,5 см;
• мелких клубнелуковиц гладиолуса, луковиц нарциссов и тюльпанов — 7,5-10 см;
• крупных клубнелуковиц гладиолусов, луковиц нарциссов и тюльпанов — 10,5-15 см;
• лилий, образующих подлуковичные корни,— 10-15 см, а образующих надлуковичные корни — 15-20 см;
• белых лилий — 3-5 см;
• мелких луковиц гиацинтов — 12-15 м, крупных— 15-18 см.

Прививка

Размножение прививкой отличается от других способов вегетативного размножения. Для прививки требуется наличие 2 растений, которые сращиваются, образуя единый организм.

Растение, на котором производится прививка, называется подвоем, а растение (точнее часть его — черенок, почка), прививаемое на подвой,— привоем.

Подвой, обладая корневой системой, снабжает привой водой и растворенными в ней минеральными питательными веществами из почвы, привой же обеспечивает все растение, в том числе и подвой, органическими веществами, т. е. продуктом фотосинтеза.

Прививкой размножают формы и сорта, которые при семенном размножении не сохраняют декоративных качеств, трудно укореняются при черенковании или плохо размножаются делением.

В ряде случаев этот способ размножения создает ряд преимуществ:

• лучшее цветение, чем у корнесобственных растений (азалии, филлокактусы, розы и др.);
• декоративные формы кроны (плакучие и др.);
• сокращение срока выращивания культуры путем прививки слабо растущих сортов на сильнорослые подвои (розы — на черенкованной сухумской полианте, азалии — на рододендроне) и т. д.

Прививка почкой (глазком) носит название окулировки, которую производят растущим (весенним) или спящим (летним) глазком.

Прививка черенком предусматривает много различных приемов, главнейшие из которых: простая копулировка, улучшенная копулировка с язычком, прививка врасщеп, прививка за кору, прививка седлом за кору, прививка седлом вприклад, боковая прививка, прививка и вырез (гайсфусом), прививка мостиком, аблактировка и др.

• Эдельвейс — цветок удачи и настоящей любви
• Цинния - изящная прелестница: фото, выращивание, уход