Зеленое черенкование плодово-ягодных культур

Черная смородина хорошо растет средне- и глубокодерновых, средне- и ела подзолистых суглинистых почвах. Красная смородина предпочитает более сухие участки с дерново-слабоподзолистыми или дерново — карбонатными супесчаными почвами. Корневая система крыжовника очень чувствительна к пониженным почвенным температурам, поэтому следует подбирать более теплые участки.

Схема размещения растений

Схема размещения растений, определяется биологическими особенностями культуры и сорта. Маточные растения в основном размещают рядовым способом. Ширина междурядий в зависимости от вида 3...4 м. Расстояния между растениями в ряду от 15...20 см, между рядами от 1,5...2 м. Некоторые маточные растения (смородина, жимолость съедобная, вишня, слива) целесообразно высаживать в ряды, довольно густо по типу живой изгороди. Это способствует ограничению роста корневой системы и надземной части, что в последующем благоприятно сказывается на укоренении черенков.

Разные сорта не следует сажать в одном ряду, а сорта, близкие по морфологическим признакам, — в соседних рядах.

Двудомные растения таких культур, как облепиха, актинидия, лимонник, культивируют в разных местах. Чтобы не допустить плодоношения маточных растений, участок для посадки женских экземпляров следует отводить не ближе 300 м от участка мужских, при этом на участке женских экземпляров растений должно быть в 8... 10 раз больше.

Вьющиеся растения (актинидия, виноград, лимонник) в маточнике культивируют на специальной шпалере.

На участках маточных насаждений почву содержат под черным паром, систематически рыхлят. Влажность поддерживают на уровне 70...80 % ПВ (полной влагоемкости).

В течение всего периода эксплуатации маточника следят за обеспечением растений питательными веществами. На второй год после посадки вносят минеральные удобрения в соответствии с выносом питательных веществ. При этом не следует допускать избытка азотных удобрений, так как, если в тканях маточного растения содержится много азота и мало углеводов, черенки плохо укореняются. Азот вносят в виде подкормок в первой половине лета.

Во второй половине вегетации необходимо вносить фосфорные и калийные удобрения, чтобы повысить одревеснение побегов и зимостойкость растений.

Клоновые подвои яблони в маточнике высаживают по схеме 80...90X20...25 см. В первый год после посадки растения развиваются свободно, на второй год рано весной их срезают на высоте 8...10 см. Отросшие сильные побеги используют на зеленые черенки. При их срезке оставляют «пеньки» длиной 2...4 см с листьями. Слабые и переросшие побеги не срезают, а оставляют для поддержания жизнедеятельности растения. Периодически через 5–6 лет маточник омолаживают, проводя более короткую обрезку.

Один из основных агротехнических приемов в маточных насаждениях — обрезка. Проводить ее следует регулярно — это способствует хорошему росту вегетативных побегов. Ежегодная сильная обрезка предотвращает цветение и плодоношение маточных растений. Выход черенков малины в этом случае увеличивается в 3,5 раза, смородины — в 2,5, сливы и вишни — в 2 раза. Отсутствие цветения и плодоношения предупреждает распространение вирусных болезней через пыльцу и семена.

Маточные кусты, с которых будут заготавливать черенки, отбирают особенно тщательно. Растения должны быть чистосортными, здоровыми, не поврежденными вредителями, высокоурожайными, а декоративные и цветочные культуры — отличаться особой декоративностью.

Приемы, облегчающие корнеобразование.

Большое значение для корнеобразования имеет предварительная подготовка растений или отдельных побегов к черенкованию. Издавна в садоводстве используют способ кольцевания: на стебле снимают полоску коры шириной 2...3 мм или перетягивают его мягкой проволокой. В результате отток пластических веществ, вырабатываемых листьями, задерживается, что способствует лучшему корнеобразованию на зеленых черенках. Кольцуют обычно слабоодревесневшие побеги прироста текущего года за 12... 14 дней до срезки.

Ускорить корнеобразование можно этиоляцией — затемнением всего маточного растения, отдельных его побегов или частей побега (этот прием оказался особенно эффективным для клоновых подвоев яблони). Однолетние побеги и двулетние ветви кустов рано весной раскладывают горизонтально, пришпиливают к почве и закрывают темной полиэтиленовой пленкой. Из распустившихся почек в темноте появляются этиолированные (светлые, почти без хлорофилла) побеги.

Когда длина их становится 4...6 см, пленку снимают, нижнюю часть окучивают рыхлой почвой, оставляя верхнюю на свету. При достижении длины 15...25 см побеги срезают у основания и черенкуют; из нижней получается черенок длиной 8...10 см с этиолированным основанием.

На побегах, развивавшихся в темноте, листья светлоокрашенные без хлорофилла, меньшего размера. После снятия пленки рост побегов продолжается этиолированные листья на свету зеленеют, размер их увеличивается.

Побеги с этиолированным основанием разрезают на два черенка. Черенки из верней части побега, выросшие на свету, укореняются так же хорошо, как и подвергавшиеся этиоляции.

При локальной этиоляции, когда затеняют отдельные участки побега, в последующем эти участки служат основанием черенка на котором образуются корни.

Для повышения эффективности зеленого черенкования клоновых подвоев яблок разработан способ предварительной подготовки маточных растений — выгонка.

Ранней весной до начала вегетации (в начале апреля) маточные растения обрезают, оставляя на однолетних побегах диаметром 7... по 3–4 почки, затем растения укрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой, под которой они находятся до начала черенкования, вия, которые создаются под пленкой (повышенная температура и влажность, рассей свет), оказывают большое влияние на развитие маточных растений.

Вегетативная продуктивность их повышается в 2...4,5 раза благодаря более сильному росту и дополнительному образованию побегов из пробудившихся почек.

Рост побегов проходит с опережением на 2...4 недели в сравнении с открытым грунтом. Это позволяет начать черенкование на 1,5 — 4 недели раньше, чем в открытом грунте, продолжительность оптимального срока черенкования увеличивается до месяца.

Черенки с выгоночных растений укореняются на 10...14-й день после посадки, время как с контрольных — на 26...40-й. Когда на растениях контрольной группы можно начинать черенкование побегов, черенки с выгоночных растений обычно уже укореняются.

На рисунке черенки клопового подвоя яблони: вверху — заготовленные в открытом грунте, внизу — подвергавшиеся выгонке.

Выбор побегов и сроки черенкования

Результаты зеленого черенкования во многом зависят от правильности выбора побега и срока его заготовки. У черенков, взятых из разных мест дерева или кустарника, способность к образованию корней неодинакова: те, которые заготовлены из побегов нижнего яруса кроны, из волчковых или порослевых побегов, укореняются лучше, чем из побегов верхнего яруса.

Черенки из вегетативных побегов укореняются легче, чем из цветковых, из осевых побегов слабее, чем из боковых.

Слабо укореняются черенки смородины и крыжовника, заготовленные из побегов нулевого порядка ветвления, так как это в основном жирующие побеги с рыхлой древесиной. Несбалансированность углеводно- белкового обмена с превышением последнего тормозит формирование корневых зачатков. Избыток азотистых веществ приводит к загниванию черенков во время укоренения.

При заготовке черенков из побегов первого-второго порядков ветвления укоренение бывает значительно лучше. Установлена прямая зависимость между порядком ветвления (в пределах от 0 до 3) побега и укоренением. Черенки крыжовника и черной смородины из побегов высшего порядка ветвления укореняются в 9...12 раз лучше, чем из прикорневых побегов.

Процесс корнеобразования в значительной степени зависит от места расположения черенка на побеге. В зависимости от срока черенкования целесообразнее использовать разные части побега: в ранний срок — нижнюю, в более поздний — верхушечную.

Оптимальный срок черенкования обеспечивает укоренение почти всех черенков, наиболее быстрое образование и рост корней, пробуждение почек, высокую отзывчивость черенков на обработку регуляторами роста и в дальнейшем большую жизнеспособность растений. Оптимальный срок определяется физиологической готовностью побегов и связан с конкретными фазами роста. У растений различных биологических групп этот срок соответствует разным фазам роста.

У яблони, груши, вишни, сливы, облепихи, рябины черноплодной, актинидии черенки следует нарезать в фазе интенсивного роста побегов. Период черенкования у этих пород короткий, и черенки, нарезанные с запозданием, значительно хуже укореняются.

Оптимальный срок черенкования побегов малины совпадает с фазой массового отрастания молодых отпрысков. В течение вегетационного сезона эта фаза бывает дважды — в начале вегетации (конец мая) и в середине лета.

Зеленые черенки можно вырастить на отрезках корней, которые заготавливают в маточнике после выкопки саженцев и хранят при температуре 0...2 °С. В марте эти корневые черенки длиной 5...20 см и толщиной 1...3 мм высаживают в теплице в посевные ящики, заполненные смесью торфа с песком, на глубину 2...3 см. Выросшие побеги срезают, когда на них имеется 2...4 достаточно развитых листа, при этом срез нужно делать с этиолированным основанием длиной 2...1,5 см в почве.

Крыжовник лучше черенковать, когда интенсивный рост побегов заканчивается. Калина, сирень обыкновенная, чубушник лучше укореняются, если черенки их заготовлены в период массового цветения; корнус, дейция — в конце цветения, а жимолость съедобная — после окончания роста побегов.

Черную смородину, некоторые сорта крыжовника американского происхождения и цветущие весь сезон розы можно черенковать в течение всего периода вегетации. Однако черенки, нарезанные в более ранний сроки, приживаются и развиваются лучше.

Многолетней практикой установлено, что в условиях средней полосы лучшее время черенкования большинства плодовых и ягодных пород — с 10 до 25 июня. В годы, когда весна бывает холодной и затяжной, эти сроки передвигаются обычно на самый конец июня и даже начало июля. Если весна жаркая, растения развиваются быстрее и готовность побегов к черенкованию наступает раньше — в конце мая — начале июня.

В условиях искусственного тумана, особенно с применением регуляторов роста, период, когда можно проводить черенкование продолжительнее. Появляется возможность начинать эту работу в более раннюю фазу развития растений.

Заготовка побегов и нарезка черенков

Для размножения используют различные типы черенков: у цветочных растений — чаще травянистые зеленые, у плодовых и ягодных культур — с небольшой степенью одревеснения По длине зеленые черенки делят на однопочковые, или листопочковые, и многопочковые (см. рис.1) Первые представляют собой короткий отрезок растущего стебля с одной пазушной почкой и листом, вторые — длиной 5...20 см имеют несколько почек и листьев.

Однопочковые черенки используются при размножении легкоукореняемых растений (смородины, винограда, ежевики, малины черной), а также при недостатке исходного материала и в случае, когда нужно ускорить размножение ценных растений.

Зеленые черенки, заготовленные с кусочком прошлогоднего (двулетнего) побега, называются комбинированными.

Для черенкования отбирают однотипные побеги текущего года средней силы роста. Длина побега, его толщина, окраска коры стебля должны быть типичными для сорта. При этом учитывают специфику отделы пород. Например, побеги вишни и сливы в период заготовки должны отличаться активным ростом, иметь четко выраженную точку роста, зеленоватую окраску коры; побег в нижней части должен быть полуодревесневшим, серовато-коричневой окраски.

Заготавливать побеги лучше ранним утром, когда ткани стебля и листьев наиболее обводнены. Побеги осторожно складывают в корзины, выстланные полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной, в ведра, на дно которых наливают немного воды, или в полиэтиленовые мешки и как можно быстрее доставляют к месту черенкования.

Нарезают черенки острым ножом. Нижний срез делают на 0,5...1 см ниже почки, слегка наискось, верхний срез — над почкой. Для удобства посадки в нижней части черенка удаляют 1–2 листа, а у растений с укороченными междоузлиями (облепиха) — 3–4.

При использовании верхушечной растущей части побега надо, чтобы на черенке был хотя бы один полностью сформированный лист. Листья, не закончившие рост, не могут снабжать черенок продуктами фотосинтеза и сами являются потребителями питательных веществ, запасы которых в черенках ограничены.

Обработка регуляторами роста

Для ускорения и усиления корнеобразования черенки перед посадкой обрабатывают регуляторами роста. Используют в основном следующие препараты: индолил-3-уксусную кислоту (ИУК), или гетероауксин, индолил-3-масляную кислоту (ИМК), нафтилуксусную кислоту (НУК), 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д).

В производственных условиях наиболее распространены следующие способы обработки:

• слабоконцентрированными водными растворами — нижние части черенков погружают в них на 12...24 ч;
• концентрированными спиртовыми растворами, в которые нижние части черенков опускают на 3...15 с;
• ростовой пудрой — при этом пудра (порошок), в которую погружают нижние части черенков, пристает к их влажной поверхности.

Наиболее простой способ обработки черенков — водным слабоконцентрированным раствором. Для его приготовления навеску препарата ростового вещества предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды (50...100 мл) или в спирте (96 %- или 50 %-ном из расчета 0,5 мл на 10 мг регулятора роста).

Такие препараты, как ИУК и НУК в виде, калиевой соли, легко растворяются в воде, при комнатной температуре и не требуют подогрева воды или применения спирта. Для приготовления рабочего раствора делают расчет по формуле:

КП = 1000ху/z, где: КП — количество препарата из маточного раствора, мл; х — объем рабочего раствора, л; у — требуемая концентрация препарата в рабочем растворе, %; z — концентрация действующего вещества в маточном растворе.

Водные растворы ИУК в зависимости от физиологической активности препарата обычно используют в концентрации 100...150 мг/л, ИМК — 25...50 мг/л, НУК — 15...25 мг/л, 2,4-Д — 1...3 мг/л. Спиртовые растворы готовят в концентрации 1...10 г/л 50 %-ного спирта.

Для обработки водными растворами черенки связывают в пучки по 20...25 штук, выравнивают нижние концы и погружают в раствор. Раствор наливают слоем 2...3 см в плоскодонную посуду из нейтрального к кислотам материала (стеклянную, эмалированную, деревянную и т.п.) . Для обработки спиртовым раствором отдельные черенки или связанные в пучки погружают основанием в банку.

Ростовая пудра-порошок приготавливается определенной концентрации от 1 до 30 мг на 1 г наполнителя. Сложенные по нескольку штук в пучок увлажненные черенки нижними концами ставят в порошок слоем 0,5...1 см слегка вдавливая, поворачивают. Черенки приставшим к ним слоем ростовой пудры, высаживают на укоренение.

Посадка и укоренение черенков

Укореняют зеленые черенки, как правило в защищенном грунте: в остекленных и пластмассовых, заглубленных и наземных, тоннельных и двускатных, постоянных или временных (разборно-переставных) сооружениях, оборудованных туманообразующей установкой.

Применение туманообразующих установок дает возможность автоматизировать процесс ухода за черенками, значительно улучшает условия укоренения, повышает эффективность черенкования и снижает себестоимость посадочного материала.

Периодическое включение установки позволяет поддерживать не только высокую влажность воздуха, но и тонкую пленку воды на листьях и стеблях. Благодаря этому транспирация понижается, а иногда сводится к физическому испарению влаги с поверхности листьев, которые не теряют тургора.

Чередование увлажнения и испарения понижает температуру тканей черенка, которая становится ниже температуры воздуха. Таким образом, ликвидируется перегрев тканей, что часто бывает при обычном методе черенкования.

Технология укоренения

Технология укоренения в искусственном тумане может быть различной.

1. Черенки укореняют в искусственном тумане и оставляют на том же месте на доращивание в течение года, а установку переносят.
2. Черенки в тумане только укореняют, после этого переносят на участок закаливания, затем пересаживают на доращивание.
3. Черенки укореняют в искусственном тумане, здесь же закаливают и ранней осенью или весной следующего года переносят на доращивание.

Производительность туманообразующей установки можно значительно повысить, когда черенки в тумане только укореняют. При этом лучше использовать какие-либо емкости, тогда при перенесении на участок доращивания молодые хрупкие корни не повреждаются и растения не приостанавливают рост.

В зависимости от предусмотренной технологии участок разбивают на кварталы, з которых размещают секции туманообразующей установки, а при необходимости выделяют место для закаливания. Участок должен быть защищен от ветра и тщательно спланирован. Избыток воды отводят специальными канавками.

На дно парника или открытой грядки закладывают дренажный материал: кирпичную крошку, щебень, шлак, керамзит слоем 10...20 см. Поверх дренажа насыпают плодородный слой почвы или имеющуюся почву заправляют органическими и минеральными удобрениями из расчета 10...20 кг хорошо перепревшего навоза, 12 г суперфосфата и 8 грамм калия на 1 м² (100...200 т навоза, 120 кг суперфосфата и 80 кг калия на 1 га).

На обработанной почве нарезают гряды, тщательно выравнивают поверхность, сверху насыпают субстрат слоем 2,5...3 см. Субстратом может служить речной песок среднезернистой фракции, смесь торфа с песком (в соотношении 1:1, 1:2 или 2:1), сфагновый мох, перлит или другие химические инертные, достаточно влагоемкие и хорошо аэрируемые материалы. Поверхность субстрата тщательно выравнивают и слегка уплотняют. Затем монтируют туманообразующую установку. Над местом укоренения устанавливают каркас парника облегченной конструкции или теплицы. Укрытием служит прозрачная полиэтиленовая пленка.

Перед посадкой субстрат увлажняют и маркируют. Нижнюю часть черенка заглубляют на 1.5...2 см, субстрат около него плотно обжимают. Расстояние между черенками в ряду 2...5 см, между рядами 5...7 см. Черенки с мелкими листьями высаживают плотнее. Излишнее загущение, когда происходит затенение листьев, нежелательно, так как это может привести к отмиранию затененных листьев и развитию грибных заболеваний.

Режимы выращивания

Для укоренения необходим определенный режим температуры, освещенности и влажности.

Температурный режим. Для корнеобразования на зеленых черенках требуется более высокая температура, чем для роста тех же растений. Температура субстрата при этом должна быть несколько выше, чем воздуха, при этом оптимум ее для различных видов растений неодинаков: так, черенки крыжовника лучше укореняются при температуре субстрата 18...23 °С, черной смородины — 24...27 вишни, сливы, клоновых подвоев яблони — 25...30 °С.

Освещенность. В условиях средней полосы режим освещения для многих плодовых и декоративных растений наиболее благоприятно складывается под полиэтиленовой прозрачной пленкой, пропускающей до 85% дневного света. Легкоукореняемые породы (черная смородина, виноград, а из декоративных жимолость, спирея, некоторые сор ива, тополь) могут укореняться в открытом грунте, то есть при полном дневном освещении.

Режим влажности. Туманообразующая установка должна работать с таким циклом, чтобы листья были постоянно покрыты тонкой пленкой воды. Однако вода не должна стекать это приводит к переохлаждению и переувлажнению субстрата и вызывает загнивание черенков.

Туманообразующая установка

Туманообразующая установка состоит из сети водоснабжения и автоматики. Сеть водоснабжения включает подводящие и распределительные трубы, распылители, электрические клапаны, вентили. Желательно иметь электродвигатель с насосом на случай, если давление в системе окажется недостаточным.

Диаметр подводящих труб должен быть от ¾ до 2 дюймов, распределительных, на которых расположены распылители: ½ - ¾ дюйма. Укладывать распределительные трубы следует по уровню, строго горизонтально, чтобы распылители включались одновременно и не было утечки воды при нерабочем состоянии установки. Концы этих труб нужно закрыть снимающимися заглушками.

На стыке распределительных труб с подводящими трубами должны быть фильтры. Если источником воды служит естественный водоем (пруд, река), нужно устроить отстойник.

Качество тумана в значительной степени зависит от распылителей. Распылители, обеспечивающие очень тонкое распыление, создают более благоприятные сочетания влажности воздуха и субстрата.

Чаще всего применяют распылители дефлекторного, или отражательного, типа. В них струя воды, выходя под давлением из отверстия, ударяется о поверхность отражателя и образует тонкую пленку в виде горизонтального диска, которая затем разрывается на мельчайшие капли, подобные туману. Распылители отражательного типа разнообразны по конструкции.

Делают их из металла (нержавеющего) или пластмассы, снабжают фильтрами. Крепят распылители с помощью штуцеров, приваренных к трубопроводу, хомутиков или навинчивают непосредственно на резьбу трубы; размещают вертикально под углом к трубе. Расстояние между ними зависит от радиуса распыления. Все черенки должны быть равномерно и полностью увлажнены. Лучше располагать распылители на подставках (патрубках) высотой 20...40 см.

Для установления правильного ритма работы установки (продолжительность включения и паузы) необходимо провести наблюдение в конкретных условиях, учитывая погоду (температура, освещенность, ветер и др.). Продолжительность каждого включения должна быть такой, чтобы смочить всю листовую поверхность. Для этого достаточно 3...15 сек. Интервал между включениями установки должен быть таким, чтобы влага испарялась с поверхности листа.

После массового укоренения черенков цикл работы установки изменяют, увеличивая продолжительность паузы. При повышении температуры воздуха до 30...35 °С помещения, где укореняются черенки, проветривают.

Подкормка удобрениями

Для усиления роста и развития укоренившихся черенков важно своевременно обеспечить их элементами минерального питания. В первый период укоренения необходим фосфор, для этого по поверхности субстрата разбрасывают гранулированный (простой) суперфосфат из расчета 2,5 г/м².

Через 3...4 недели после посадки зеленых черенков, к моменту массового образования корней, проводят первую подкормку основными элементами минерального питания — на 1 м² по 2 г азота и фосфора и 2,5 г калия.

Затем через две недели дают на 1 м² по 3,5 г азота и калия и 2 г фосфора, а еще через месяц — 17 г азота, 12 г фосфора 20 г калия на 1 м².

Для подкормки желательно применяв мочевину (46 % д.в.), гранулированные формы суперфосфата (20% д.в. в простом или 40% д.в. в двойном), хлористый калий (55% д.в.).

Фосфорные удобрения вносят в сухом виде вразброс, азотные и калийные — в виде растворов. Чтобы не было ожогов растений после внесения азотных и калийных удобрений включают туманообразующую установку, при этом избыток препарата с листьев смывается.

Защита от вредителей и профилактика заболеваний

Важно защитить зеленые черенки с болезней и вредителей. Основные меры борьбы — профилактические. При заготовке побегов следует особенно внимательно отбирать исходный материал.

В случае появления болезней и вредителей срочно принимают меры по борьбе с ними. Наиболее распространены грибные болезни мучнистая роса, антракноз, коккомикоз и другие пятнистости листьев, из вредителей чаи всего появляются тля, паутинный клещ, галлицы.

Зеленые черенки в условиях искусственного тумана могут находиться неодинаковое время: в одном случае их содержат в тумане только до массового укоренения, после чего в фазе начала роста корней пересаживают в открытый грунт; в другом — оставляют на месте укоренения до конца вегетационного сезона или до весны следующего года. При этом важное значение имеет закалка, которую надо начинать вскоре после массового укоренения черенков. Для этого влажность воздуха постепенно снижают, реже включая туманообразующую установку.

По мере пробуждения почек и начала роста побегов культивационное помещение регулярно проветривают. Режим укоренения приближают к естественным условиям.

Примерно за 3–4 недели до пересадки укорененных черенков в питомник пленочное укрытие снимают, установку включают лишь при необходимости увлажнения почвы. Верхушки растущих побегов прищипывают. Из минеральных подкормок исключают азот. В этих условиях закалка проходит без осложнений, и вызревшие черенки хорошо переносят пересадку.

Укрытие на зиму

При перезимовке черенков на месте укоренения (без выкопки) после наступления устойчивого похолодания растения укрывают еловым лапником, сосновой хвоей, дубовыми листьями или торфом. Листья и торф должны быть сухими. Важно весной вовремя открыть растения, чтобы исключить подопревание.

Если черенки зимуют в питомнике (при высадке на доращивание), их необходимо замульчировать торфом или перегноем, в крайнем случае окучить почвой слоем 12...15 см.

В открытом грунте черенки обычно прикапывают на участке черенкования в защищенном от ветра месте. В подвале их ставят в ящики с песком и хранят при температуре минус 1...2 °С. В течение зимы песок увлажняют снегом. На черенках пород с коротким периодом покоя (вишня, слива) в конце марта — начале апреля могут пробуждаться почки; чтобы не допустить израстания, ящики переносят в снежные бурты.

Хорошие результаты перезимовки укорененных зеленых черенков вишни обеспечивает траншейный способ, разработанный на Орловской зональной плодово-ягодной опытной станции. Траншею целесообразно размещать вблизи места укоренения черенков на возвышенном месте, чтобы весной ее не затопили талые воды. Глубина траншеи —1м, длина и ширина — произвольная в зависимости от объема материала. На дне делают дренажную канавку, которую засыпают песком. Черенки связывают в пучки по 50...100 штук лентами из пленки и укладывают в траншею слоями, пересыпая слегка увлажненной смесью песка с опилками (1:1) слоем 3...4 см.

До установления температуры — 5...-8°С траншею держат открытой, затем сверху засыпают опилками слоем 10...15 см. Когда выпадет снег, укладывают его слоем до 50 см. Если снега мало, укрытие делают в несколько приемов. Чтобы снег не таял во время оттепелей и дождей, закрывают его полиэтиленовой пленкой и сверху насыпают 20...25 см опилок.

Делать это лучше в морозные дни, тогда снег дольше не тает во время оттепелей и весной. Такое укрытие способствует поддержанию в траншее сравнительно постоянной температуры, близкой к 0 °С. Растения в этих условиях зимуют практически без повреждений. Траншею открывают за сутки — двое до высадки черенков на доращивание.

Надежные результаты перезимовки черенков обеспечивает хранение в полиэтиленовых мешках в холодильнике при температуре 1...2 °С. Для этого черенки выкапывают в сухую погоду, тщательно отряхивают с корней почву, удаляют листья, связывают черенки в пучки по 20.. 30 штук и упаковывают в полиэтиленовые мешки размером 40×60 см. Одну этикетку с названием сорта кладут в мешок, другую привязывают снаружи. Мешки завязывают и размещают на стеллажах в холодильнике.

Зеленое черенкование: доращивание черенков в открытом грунте

Укорененные черенки на доращивание высаживают летом, осенью или весной. Почву готовят так же, как и в маточнике.

Летом высаживают черенки в фазе начала корнеобразования. В частности, для черной смородины лучший срок пересадки 4-5-ый день после начала корнеобразования, когда длина корней достигает 1...3 см. В этой фазе максимально проявляется действие регуляторов роста. Пересадка в этот период позволяет закрепить эффект стимуляции и активизирует дальнейшее развитие саженцев.

Пересаживать черенки желательно в пасмурные дни или в вечерние часы. Почву по посадки обильно поливают. В течение первой недели после пересадки важно поддерживать почву во влажном состоянии. При сухой погоде растения поливают до трех раз в день последующее время — по мере необходимости.

С целью формирования куста верхушки побега прищипывают. Установлено, что прищипывать точку роста необходимо при длине прироста 5..10 см. Удаление верхушки побега способствует развитию боковых почек.

Осенью пересаживают культуры, отличающиеся повышенной зимостойкостью (смородина черная и красная, отдельные сорта крыжовника, рябина черноплодная и обыкновенная, жимолость съедобная, клоновые подвои яблони). В средней полосе России лучший срок — конец августа — начало сентября. В это время почва хорошо прогрета, черенки быстро приживаются и хорошо перезимовывают.

Весной пересаживают укорененные черенки менее зимостойких пород (вишня, слива, облепиха, груша). Высаживают их по возможности раньше, как только позволит состояние почвы.

Черенки перед посадкой сортируют в зависимости от развития корневой системы и надземной части и высаживают раздельно.

Высаживают укорененные черенки в основном однострочно. Расстояние между рядами чаще всего 90, 70, 60 см, в ряду между растениями 10...30 см.

Чтобы в первый год сформировать куст у ягодных кустарников до распускания почек обрезают надземную часть, оставляя 2- почки или пенек не выше 6 см на каждом побеге. Для хорошей приживаемости высаженных черенков очень важно, особенно в первый период после посадки, поддерживать почву в зоне расположения корней во влажном состоянии.

Последующий уход заключается в содержании почвы в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. За вегетационный период междурядья рыхлят 5–6 раз.

При выполнении всех агротехнических мероприятий по уходу саженцы из хороших укорененных черенков к концу первого и второго вегетационного сезона достигают стандартных размеров.

• Обрезка груши и формирование кроны дерева
• Аннона (сметанное яблоко): выращивание