Сент-Китс и Невис — крохотный рай для зажиточных
Когда-то английские офицеры считали службу на карибских островах Сент-Китс и Невис ссылкой на край света. Сегодня отдыхать в самое маленькое государство Западного полушария по доброй воле ездят главные богачи мира.
Сент-Китс, хотя и преподносится как новый Сен-Барт, пока далек от того, чтобы отнять у него звание главного курорта на Карибах. До завершения амбициозных проектов — строительства марины для суперъяхт Christophe Harbour, отеля Park Hyatt и эковилл Kittitian Hill — еще далеко.
Но и без яхт, мишленовских ресторанов и вечеринок до утра это самое маленькое государство в Западном полушарии мне мило — как раз тем, что здесь остались настоящие, не испорченные туризмом Карибы: пляжи с черным и белым песком, пустынные лагуны, плантации сахарного тростника с домами плантаторов, переделанными в частные виллы, горы, на вершины которых садятся облака...
Граждане и туристы
Русские, которые сюда добираются, бывают двух типов: те, кто приехал на острова на день на круизном лайнере, и те, кто присматривает виллу, чтобы получить гражданство государства Сент-Китс и Невис в обмен на инвестиции.
Программа выдачи паспортов, дающих право въезжать без визы в 126 стран мира, набирает обороты. Чтобы получить гражданство Сент-Китса и Невиса, достаточно вложить 250 тысяч долларов в Фонд преобразования сахарной индустрии или 400 тысяч в официально одобренные проекты недвижимости.
Чаще всего гражданами Сент-Китса и Невиса становятся китайцы (в Китае официально запрещено двойное гражданство) и русские, которые не знают, что будет завтра. По словам Петра Ксендзова, владельца агентства Be Caribbean, купившего паспорт в прошлом году и зимовавшего на Сент-Китсе с семьей, сейчас на острове можно встретить до пятнадцати русских, одновременно выбирающих себе виллы в Christophe Harbour.
На Сент-Китс как на дачу
Из США и Канады на Сент-Китс давно ездят как на дачу. У одних здесь свои виллы, другие арендуют дома. Кстати, на островах практически нет домов, построенных на берегу, хотя, казалось бы, там должна быть самая дорогая недвижимость. «Боятся, что смоет штормом», — объясняет мне канадский бизнесмен, уже лет десять владеющий виллой на холме. «А смыло кого-то?» — «Нет. Так ведь никто и не строит».
Дома возводят из бетонных блоков. «А почему не из дерева?» — «Для прочности. Воздух соленый, и дерево быстро портится. Посмотрите, что случилось с моей лодкой». Деревянная лодка с мотором лежит на газоне, краска на ее бортах давно облупилась — такие можно увидеть но всему побережью.
До того как на Сент-Китсе появились водные такси, «дачникам» приходилось покупать лодки, чтобы ездить на Невис. Сейчас, когда такси в один конец стоит $70 (расстояние между островами 3 км, путь занимает 20 минут), частные лодки приходят в негодность, и не соль тому виной: ими просто не пользуются.
Про Невис
Сент-Китс и Невис связывают отношения любви-ненависти. Они объявили независимость от Великобритании в 1983 году, находятся рядом, но имеют мало общего. Маленький Невис известен как «хороший» офшор, с которым, в отличие от «плохих» офшоров вроде Британских Виргинских островов, не возбраняется вести дела европейскому и американскому бизнесу.
На Невисе расположен весь туристический люкс, который возник вокруг «старых денег». Остров даже пытался отделиться от менее состоятельного Сент-Китса путем референдума, но сторонников независимости оказалось недостаточно. Хотя лет через пять отделяться будет незачем: в плане лоска Сент-Китс наверняка переплюнет Невис.
Про Сент-Китс
С тех пор как на Сент-Китсе открыли терминал для частной авиации, сюда все чаще прибывают пассажиры суперъяхт, чтобы начать с этого острова круиз по Карибам. На Сен-Барте такого терминала нет. Томас Липман, директор по продажам Christophe Harbour, показывает мне на айфоне фото яхты. «Узнаете?» А как же, это одна из самых известных яхт мира — «А» Андрея Мельниченко, построенная по проекту Филиппа Старка. «Она была у берегов Сент-Китса неделю назад. Serene Юрия Шефлера, Eclipse Романа Абрамовича — мы видим здесь те же яхты, которые приходят на Сен-Барт».
Путешественники прибывают сюда и на борту круизных лайнеров. Сейчас в порту, где не встретишь дома выше трех этажей, стоит Queen Магу 2 высотой 62 и длиной 345 метров. У кораблей компании Silversea, которая включает Сент-Китс в маршруты своих круизов примерно шесть раз в год, пропорции меньше: высота — от 8 до 15 метров, а длина — от 157 до 199. Но и на них у пассажиров — персональные каюты с видами не хуже, чем те, что открываются с Queen Магу 2.
Недостаток хороших отелей на Сент-Китсе компенсируется достойным выбором вилл. Роскошную в районе Christophe Harbour можно снять от $1 500 в неделю. За более скромную, но просторную, с двумя спальнями, просят $2 000 в месяц. А на Невисе работает единственный на Карибах Four Seasons — Resort Nevis, построенный больше 20 лет назад, — и два отеля, переделанные из плантаторских поместий -Nisbet Plantation и Montpelier Plantation & Beach. Сам Невис настраивает на тишайший отдых. В воскресенье за пределами отелей все закрыто.
Пляжи
Пляжи на Сент-Китсе — образец коварства: чем красивее, тем опаснее. Проезжая на машине мимо Timothy Hill, я удивляюсь, почему на пляже как с рекламной картинки никого нет. Когда я спрашиваю об этом в отеле, выясняется, что течение в море у Timothy Hill такое сильное, что трудно выбраться на берег, даже если стоишь в воде по пояс.
Сент-Китс и Невис — подветренные острова, Атлантика избавляет их от духоты, но приносит высокие волны и образует течения. Поэтому плавать можно лишь там, где есть волнорезы. Зато местные волны любят серферы. А предсказуемый ветер хорош для скайдайверов. Канадские пилоты на спортивном самолете поднимают их над облаками и отправляют парить — в сопровождении инструктора, конечно, — в воздушных потоках.
Если обычно на тропических островах ни одна достопримечательность не стоит внимания, то на Сент-Китсе есть достопримечательность настоящая, признанная ЮНЕСКО. Это военная крепость Бримстоун-Хилл с 24 пушками — памятник временам колонизации, когда европейцы уничтожили всех местных жителей и привезли африканских рабов на плантации сахарного тростника. С этого холма открываются, пожалуй, лучшие виды на острове. Сейчас пушки Бримстоун-Хилл молчат, крышу крепости, поросшую сочной травой, обдувает теплый ветер, у берега проплывает парусник. А я стою и не понимаю, как английские офицеры могли считать службу на Сент-Китсе ссылкой.
Наш канал в Telegram @delsov. Присоединяйтесь!Источники: