Астра китайская: выращивание, посадка и уход

Астра китайская популярна среди садоводов благодаря высокой декоративности и простоте выращивания. Цветоводы ценят астру по достоинству, выделяя лучшие места в садовой композиции.

Астра (лат. Aster) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий более 200 видов, широко распространенных в культуре как декоративные растения с красивыми цветами (на самом деле это не отдельные цветки, а соцветия). Следует иметь в виду, что растение, известное в цветоводстве под названием «садовая астра», относится не к роду Астра, а к родственному ему роду Каллистефус (Callistephus); правильное название этого растения — Каллистефус китайский (Callistephus chinensis (L.) Nees).

Род насчитывает, по разным оценкам, от 200 до 500 видов, из них более половины растут в диком виде в Центральной и Северной Америке.

Культурные астры стали известны в Европе с XVII века: их семена тайно привёз из Китая французский монах Николя Инкарвиль.

Некоторые сорта — с махровыми цветами, напоминающими хризантемы, чисто белого или красного и голубого цветов с разнообразнейшими оттенками.

Астры китайские размножают семенами: в марте — апреле их сеют в плошки или холодный парник; всходы пикируют, а затем в мае высаживают в грунт, — в рыхлую, питательную, хорошо освещённую почву. Цветёт с конца июля до поздней осени.

А трудности, возникающие у некоторых цветоводов при выращивании китайских астр, обусловлены преимущественно незнанием агротехники выращивания. Вот и займемся ликвидацией этих пробелов.

Посев семян. Способы выращивания астр

Нарезают бороздки глубиной 4–5 см и раскладывают в них семена вручную. При большом количестве семян применяют ручные сеялки.

На свежевскопанной земле бороздки можно продавить металлическим уголком. Его укладывают острием вниз и вдавливают ногами, проходя по всей длине.

Разложенные семена астры присыпают слоем почвы в 1–2 см.

Грунт можно не уплотнять, так как ранней весной (март-апрель), когда проводят посев, влагообеспеченность земли очень высокая и у семян хороший контакт с почвой. К тому же до появления всходов подсохнуть она не успеет. Но существует другая опасность. Бороздки может заплескать дождем, затем ветерок подсушит землю и образуется корка, сквозь которую всходы пробиться не смогут.

Можно, конечно, корку рыхлить после каждого дождя, рискуя повредить проростки. Но гораздо проще после посева присыпать семена неуплотняющимся материалом: перепревшим навозом, компостом, листовой землей и т. д. Это займет не больше времени, чем одно рыхление, и избавит от дальнейших хлопот.

Посев семян в комнатных условиях

Посев в ящики для выращивания в домашних условиях применяют для получения ранней рассады и цветов для срезки на продажу.

• Емкости для посева используют самые разнообразные — деревянные, пластиковые и т. д. Единственное условие — их высота должна быть не меньше 5 см, а слой грунта 3— 4 см. Состав грунтосмеси такой же, как для рассады любой другой культуры.
• Субстрат для астр — смесь земли, перегноя и песка в соотношении 1:1:1. На ведро такой смеси добавляют стакан золы лиственных пород деревьев.
• Контейнеры наполняю полученной почвосмесью, уплотняют и поливают розовым раствором марганцовки или превикура для профилактики развития гнили и грибных болезней.
• Посев семян проводят строчками. Для удобства продавливают рейкой бороздки глубиной около 2 мм и в них раскладывают семена. Разложенные семена присыпают слоем почвосмеси, толщиной 1–2 мм. Расстояние между рядками 2–5 см (кому как нравится), в ряду практически семечко к семечку.
• Ящик накрывают стеклом или вставляют в полиэтиленовый пакет, чтобы предотвратить подсыхание грунта. При температуре 20–22 °С всходы появляются через 5–10 дней.
• После появления всходов стекло (пакет) снимают, а ящик выставляют на хорошо освещенное место.
• Температура воздуха в первые 1–2 недели должна быть не выше 15°С, иначе рассада вытянется, что, впрочем, легко исправить при пикировке. На окне в квартире сложно добиться температуры в 12—15°С, но можно, если использовать экран из тепличной пленки и отделить им окно от батарей. Рассаду при этом разместить на подоконнике между пленкой и оконным стеклом. Гораздо проще добиться необходимой температуры в отапливаемых теплицах.
• Пикировку рассады в грунт парников и теплиц проводят при появлении 2–3 листиков, а в апреле-мае — в открытый грунт.

Посев в парники и теплицы

Гораздо проще вырастить рассаду астр в холодных парниках и отапливаемых теплицах.

С отапливаемыми теплицами все ясно — в любое время года в них можно поддерживать необходимую температуру. А вот неотапливаемые парники лучше накрывать с осени. Тогда в них температура воздуха и, что самое главное, почвы будет гораздо выше, чем на открытом пространстве.

Не раз случалось мне проводить сев в холодные парники, когда на улице еще снег лежит и земля мерзлая. Если же отложить оборудование парника до весны, то время сева может отодвинуться на месяц и более: необходимо будет ждать, когда оттает и подсохнет земля. А в северных регионах это может случиться даже во второй половине апреля. Я же, используя холодные парники, успеваю посеять астры до 10 марта, а чаще — в конце февраля.

Посев в парники ничем не отличается от посева в открытый грунт. Когда семена прорастут, можно пойти двумя путями. Если рассады нужно много, то когда у сеянцев появится 2–3 листочка, их можно распикировать. Я просто прорываю всходы, оставляя необходимое количество растений. В ряду расстояние оставляю около 2 см, а в междурядьях — не менее 5 см (у меня около 20 см — для удобства ухода за рассадой).

Достоинства и недостатки способов выращивания

У каждого способа есть свои достоинства и недостатки.

• Посев в открытый грунт на постоянное место наименее трудоемкий. Но якорность у маленьких растений недостаточна и во время затяжных дождей растения могут сильно наклоняться, корень вытягивается из земли (особенно у сортов с крупными соцветиями). Поэтому их лучше подвязывать к опорам.
• У астр, выращенных рассадой, якорность гораздо выше, и в большинстве случаев необходимость в подвязке отпадает. К тому же качество цветов для срезки при выращивании рассадой гораздо выше: соцветия вырастают более крупными и махровыми.
• Также при посеве в открытый грунт не всегда успевают вызреть семена, особенно в северных регионах, и качество их хуже, чем у выращенных рассадой. К тому же цветение начинается в более поздние сроки.
• Материальные затраты при использовании отапливаемых теплиц выше, чем при использовании холодных парников. Посев можно проводить в любое время, не зависимо от погодных условий, да и температурный режим для растений выдерживать легче. Однако в холодных парниках рассада получается более закаленной и устойчивой к стрессам.

Так что способ выращивания рассады каждый выбирает самостоятельно, исходя из своих нужд и возможностей.

Посадка и уход

Китайская астра — растение холодостойкое. Рассада астр выдерживает кратковременные заморозки до −7 °С. Поэтому в южных регионах России и в большинстве регионов Украины посадку в открытый грунт можно начинать в конце апреля, она ничем не отличается от посадки других культур.

Растения заглубляют на 1–2 см (в зависимости от мощности рассады) и обильно поливают. Я стараюсь высаживать так, чтобы растения оказались в неглубокой, 2–3 см, лунке. По мере роста астры окучиваю. Это увеличивает якорность, поэтому отпадает необходимость подвязки.

Стандартная схема посадки на приусадебных участках — 20×40 см. В промышленных условиях с использованием механизированной обработки междурядья делают шире.

Дальнейший уход заключается в основном в поливах, прополках и рыхлении почвы.

Профилактика заболеваний и защита от вредителей

Ну и конечно, не стоит забывать о болезнях и вредителях, несмотря на то, что современные сорта достаточно устойчивы к ним.

Молодые всходы могут поражаться черной ножкой. Для борьбы с ней использую Превикур. Чаще всего черная ножка проявляет себя в загущенных посевах при высокой влажности воздуха и почвы. Если полив оптимальный, а влажность почвы низкая, можно обойтись и без превикура.

Астры плохо переносят переувлажнение воздуха и почвы — именно оно способствует развитию большинства болезней. Наиболее распространенные болезни: ржавчина, мучнистая роса и фузариоз. Для их профилактики астры обрабатывают системными фунгицидами.

Чаще всего астры заболевают после затяжных дождей. От избытка влаги ткани набухают и на растениях появляется множество микротрещин, сквозь которые и проникают возбудители болезней. По окончании дождей и с повышением температуры создаются все условия для их развития. Так что не зевайте и обрабатывайте вовремя.

Наиболее распространенные вредители — паутинный клещ и тля. Для их подавления обычно использую актеллик, но можно и любой другой аналогичный по действию препарат, благо их сегодня на рынке предостаточно.

Еще один злостный вредитель — огневки. В середине августа бабочки откладывают яйца в соцветия астр. Появляющиеся из них гусеницы питаются внутренними частями цветка. При массовом развитии этого вредителя невозможно получить ни качественную срезку, ни семена. Для борьбы с огневками использую как актеллик, так и другие препараты широкого спектра действия.

Пасынкование астр

Еще один важный прием для получения высококачественной срезки — пасынкование.

В начальный период роста у астры только один стебель. Затем начинается ветвление, появляются пасынки 1-го порядка. В зависимости от сортовых особенностей их может быть от 2–4 до нескольких десятков. Чем больше пасынков, тем меньше будет диаметр соцветий. Поэтому их частично удаляют, оставляя 2–5 шт.

Особо крупными получаются астры, если удалить все пасынки, оставляя только одно соцветие на центральном стебле. В таком случае диаметр цветков на растениях некоторых сортосерий и сортов может достигать 18–20 см (Матадор, Валькирия, Коррида и др.).

Но есть сорта, которым удаление пасынков первого порядка противопоказано. Это низкорослые бордюрные — Камелот, Классик, букетные, колонновидные, помпонные — Серенада, Бидермайер и др. Диаметр соцветий у них не увеличивается, а декоративность их теряется. Так что и здесь необходим индивидуальный подход.

Если значение имеет не диаметр соцветий, а их количество — пасынки 1-го порядка не нормируют. Гораздо больше вреда приносят пасынки 2-го и 3-го порядка, если допустить их развитие. Они отнимают массу питательных веществ, в результате качество основных соцветий значительно ухудшается.

Особенно интенсивно такие пасынки развиваются осенью, когда основные соцветия начинают усыхать или часть их срезана. Многие не могут получить семена именно потому, что растения тратят силы на развитие пасынков, при этом основные соцветия усыхают и семена не вызревают.

Огромное значение имеет и схема посадки. Если вы выращиваете астры «для души», расстояние между растениями значения не имеет, лишь бы вам они нравились. А вот при выращивании на срезку следует высаживать астры с междурядьями не менее 40 см, а в ряду не менее 20 см. При этом желательно, чтобы в жаркую часть дня растения притенялись, так как на солнцепеке окраска соцветий несколько блекнет. При выращивании на срезку астры сеют в несколько заходов с перерывом в 10 — 15 дней. Тогда срезка может продолжаться с июля до морозов.

• Гайлардия (Gaillardia): выращивание, размножение, уход
• Адениум — тучный брат мандевиллы: выращивание и уход